Menjelajahi Arsitektur Sejarah Spanyol Selatan

Arsitektur historis Spanyol selatan mengungkap jaring pengaruh politik, agama, dan budaya yang melanda kawasan ini. Gaya hibrida yang diciptakan oleh pengaruh tumpang tindih ini adalah unik, seperti yang ditemukan oleh Costanza Beltrami ketika ia mengeksplorasi Toledo, Cordoba, Granada, dan Seville.

Sebelum perjalanan musim panas saya ke Selatan Spanyol, saya belum pernah ke negara itu sebelumnya, dan hampir tidak tahu sepatah kata pun tentang Spanyol - namun, arsitektur masa lalu bersejarah di kawasan itu sangat tertanam dalam pikiran saya dari begitu banyak gambar buku teks. Tertanam, tetapi tidak pernah benar-benar dibayangkan - bagaimana orang bisa membayangkan luasnya masjid Cordoba sebelum berjalan melalui ruang gelap itu, dikelilingi oleh lengkungan yang tampaknya meluas dan mereplikasi ke segala arah?

Dan berjalan di sana akhirnya saya lakukan, berkat bantuan perjalanan murah hati yang didirikan oleh mendiang sejarawan seni John Hayes. Selama sepuluh hari, saya menjelajahi kota-kota Toledo, Cordoba, Grenada, dan Seville, menggulirkan koper saya di sepanjang platform begitu banyak Renfe stasiun-stasiun, menyipitkan mata di lanskap yang kering, dan menekan telinga ke jendela-jendela istana yang menakjubkan untuk menangkap suara air mengalir di kebun di luar. Sepuluh hari untuk menghabiskan menelusuri sejarah Spanyol Reconquista melalui mudéjar Arsitektur.

Istilah mudéjar secara luas digunakan di Spanyol untuk menggambarkan karya seni yang dihasilkan setelah reconquista, menggunakan bahan dan teknik Moor. Terkait dengan istilah bahasa Arab untuk 'satu yang tertinggal,' kata itu mudéjar menyajikan seni seperti peninggalan eksotis yang diciptakan oleh populasi yang kalah untuk memenuhi keinginan para penakluk untuk dekorasi mewah. Namun, untuk 'ditinggalkan' juga berada di antara populasi Yahudi Sephardic yang cukup besar, dan Kristen Mozarabs. Mereka adalah orang-orang yang baru insaf dan keluarga Kristen kuno yang hidup di bawah kekuasaan Islam dan karenanya mengembangkan liturgi dan hierarki gerejawi yang independen dari Gereja kepausan.

Mereka adalah orang Kristen, tetapi mereka tidak bisa dengan mudah bergabung dengan para penakluk. Sebaliknya, mereka terikat pada Muslim dan Yahudi dalam budaya yang sebagian diislamisasi. Dan memang, raja-raja Kristen mengetahui dan menghargai budaya ini, yang artefak-artefaknya akan mereka terima dari aliansi militer dengan kerajaan Moor yang kecil ini atau yang berperang dengan tetangganya. Anehnya, mereka tidak hanya menggunakan mudéjar sebagai jebakan budaya atau propaganda, tetapi juga memilihnya untuk mendekorasi kamar paling indah istana mereka. Oleh karena itu tidak ada oposisi sederhana antara pemenang dan pecundang.

Toledo

Interkoneksi yang kompleks dari budaya yang berbeda pada tahun-tahun awal Reconquista sangat mencolok ketika saya memasuki pusat sejarah Toledo melalui Puerta del Sol yang ikonis. Crenelated dan diapit oleh benteng yang kuat, gerbang kota ini mengikuti desain Eropa umum. Namun, itu dihiasi dengan lengkungan interlace khas arsitektur Moor. Dan untuk mempersulit persamaan, seluruh struktur ditugaskan oleh ordo religius dari Knight Hospitallers pada abad keempat belas.

Ini mengejutkan, karena saya mengharapkan masa lalu Moor di kota ini, yang pertama ditaklukkan di 1084. Namun, saya segera menyadari bahwa penaklukan awal kota memungkinkan terjadinya kontak yang lebih dalam antara penakluk baru dan warisan Islam yang masih hidup. Deeper tidak hanya berarti lebih lama, tetapi juga lebih pribadi, setidaknya untuk raja Kristen pertama di kota Alfonso VI, yang telah diasingkan di istana Al-Mamun sebelum mengalahkan saudaranya Sancho, dan menaklukkan Toledo sebagai raja Castile dan Léon yang tak perlu.

Kontak yang mendalam ini terwujud di sejumlah masjid yang sebagian mempertahankan arsitektur Islam mereka, meskipun telah beralih ke penggunaan Kristen. Kadang-kadang, ciri-ciri Moor mereka ditekankan, seolah-olah bangunan yang sudah ada sebelumnya tetapi merupakan barang rampasan perang yang berharga. Apeks abad ke-12 yang melekat pada masjid Bab-al Mardum mungil hanya memiliki efek ini. Menjulang di atas ketinggian masjid, jendela-jendela yang tinggi dan gelap di hadapannya kontras dengan keterbukaan ruang doa hypostyle. Asimetri secara visual mempropagandakan soliditas Gereja melawan kerapuhan masjid. Di dalam, lengkungan kemenangan gereja dihiasi dengan kaligrafi Arab yang canggung, mungkin disadari oleh pengrajin Kristen dan mungkin bagian dari keseluruhan simbolisme apropriasi.

Di tempat lain, strategi apropriasi yang serupa menciptakan bangunan dari kesatuan visual yang lebih besar. Dalam gereja abad ke-15 San Román ada misalnya tidak ada perselisihan di antara siklus Apocalypse, kaligrafi Arab, dan orang-orang kudus Mozarab yang menghiasi lengkungan. Dibangun oleh uskup agung dan perang salib Rodrigo, San Román adalah upaya untuk memaksakan sebuah kesatuan budaya baru. Raja Kristen dan uskupnya memimpin persatuan ini sebagai pewaris langsung raja-raja Visigothic kuno, yang kekaisaran Kristennya yang diidealisasikan dibangkitkan di gereja oleh penggunaan Visigothic spolia sebagai ibukota.

Kekuatan baru dari raja dan uskup harus diungkapkan sepenuhnya di katedral kota, juga dipromosikan oleh Uskup Agung Rodrigo. Dibangun pada paruh pertama abad ketiga belas sebagai Katedral Primasional Spanyol, itu menggantikan Katedral Mozarabic yang ada, sehingga secara konklusif memperluas otoritas paus atas Mozarab. Tidak mengherankan, katedral itu dikonsepsikan sebagai bangunan perayaan, suasana hati yang tepat ditekankan oleh penambahan-penambahan di kemudian hari seperti retase Renaissance yang berkilauan dan pendakian barok yang melonjak dari El Transparente. Namun, triumfalisme ini mungkin hanya sebuah permukaan. Setelah semua, ritus Mozarabic dirayakan sampai hari ini di sebuah kapel khusus; ruang Perbendaharaan memiliki langit-langit muquarnas yang spektakuler; dan ruang depan ruang bab dihiasi dengan plester yang rumit dari turunan Islam yang jelas. Berpikir kembali, saya juga bisa melihat kesamaan antara katedral dan bangunan yang saya kunjungi kemudian. Misalnya, pengunjung mengalami rencana basilika katedral sebagai penggandaan kolom yang mengingatkan pada Masjid Cordoba.

Triumphalisme dan pengaruh bergabung kembali di biara San Juan De Los Reyes. Ferdinand II dari Aragon dan Isabel II dari Kastilia mendirikan biara ini untuk merayakan kemenangan mereka dalam Pertempuran Toro (1476). Bagian dari perang untuk suksesi Henry IV, pertempuran itu bertempur di cakrawala sepenuhnya Kristen, dan ini tampaknya tercermin dalam gaya keseluruhan Isabelline Gothic bangunan. Namun, bagian luar bangunan secara polemik dihiasi dengan rantai budak Kristen yang dibebaskan oleh Reyes Católicos. Selain itu, tulisan digunakan sebagai hiasan di biara dan gereja, membangkitkan kaligrafi Arab dan memecahkan ilusi alam semesta Kristen yang tertutup.

Cordoba

Citra propaganda dari alam semesta abad pertengahan tertutup hancur secara dramatis ketika seseorang menginjakkan kaki di Katedral Cordoba - begitu banyak sehingga katedral jauh lebih dikenal sebagai Mezquita (mesjid). Aula hypostyle kolosal ini hanyalah serangkaian lengkungan tapal kuda tanpa batas, melipatgandakan ke segala arah di sekitar penampil. Di sini tidak ada sapuan longitudinal dan hirarkis dari bagian tengah gereja. Satu hilang dalam cahaya yang diliputi, dalam ritme yang berirama tetapi membingungkan dari voussoir berwarna putih dan merah. Hanya ketika memasuki gereja lengkungan pusat adalah ilusi dari alam semesta Kristen yang dipulihkan - karena di sini seseorang berada di dunia yang sangat berbeda dengan proporsi dan cahaya yang melambung. Menyeberangi ambang itu menandai istirahat yang radikal dan mendadak dalam pengalaman pengunjung. Namun, area gereja kecil jika dibandingkan dengan bangunan secara keseluruhan. Jadi, jika gagasan rampasan perang dapat digunakan lagi untuk menjelaskan keberlangsungan struktur masjid, pengalaman orang pertama menunjukkan bahwa penghargaan terhadap lingkungan asing yang menarik - jika asing - adalah faktor yang lebih penting di sini.

Pengalaman mempesona mengunjungi Katedral sulit dikategorikan. Namun, museum arkeologi kota membantu mengungkap beberapa pengaruh yang menyatu dalam ruang yang luar biasa itu. Kunjungan dimulai dengan pameran kronologis, menguraikan sejarah Cordoba melalui objek dan layar interaktif. Meliputi periode pra-sejarah dan Romawi serta dominasi Visigoth dan Arab, galeri kronologis menekankan sejarah berkelanjutan Andalusia, yang terlalu sering diplot sebagai suksesi era yang tidak terkait. Perhatian kontinuitas benar-benar tercermin dalam tampilan tematik museum, yang mengeksplorasi kehidupan sehari-hari di seluruh periode dan budaya.

Dan sisa-sisa kehidupan Moor sehari-hari adalah pengantar terbaik ke situs arkeologi Madinat-al-Zahra, sebuah kota megah yang didirikan dan ditinggalkan pada abad ke-10, jauh sebelum penaklukan Kristen. Kota ini didirikan untuk mendukung institusi Khilafah Cordoba oleh Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Sebagai anggota keluarga Ummayad, Abd-ar-Rahman bukanlah keturunan langsung Nabi Muhammad dan karena itu tidak sepenuhnya seorang khalifah. Memproklamasikan dirinya sebagai seorang kalifah, bagaimanapun, perlu untuk mendapatkan dukungan dalam perang yang berkelanjutan melawan kekaisaran Fatimiyyah.

Kota baru Madinat adalah sarana untuk membuktikan klaim ini. Untuk alasan ini, ia dirancang secara boros dan hierarkis. Lokasi perbukitan yang dipilih memungkinkan untuk istana Abd-ar-Rahman untuk ditempatkan di atas lereng curam, menginvestasikan pandangan penguasa dengan kekuatan tertinggi atas kota Cordoba di bawah ini. Jalan menuju istana adalah pendakian yang menyenangkan tetapi sangat terkontrol melalui taman hijau, diselingi oleh sejumlah ritual yang dengan hati-hati dipentaskan di interior yang paling didekorasi. Di ujung jalan ada aula resepsi Salon Rico, dekorasi yang yakin untuk membuat takjub pengunjung sebelum mereka akhirnya bertemu khalifah.

Terlepas dari visi besarnya, kota itu ditinggalkan dan dipecat pada abad kesebelas, ketika rencana induknya belum selesai dan pemukimannya belum sepenuhnya selesai. Namun, banyak ciri khasnya tinggal di istana Andalusia lainnya. Melihat ke bawah ke reruntuhan dari puncak bukit, orang tidak dapat melewatkan organisasi berulang ruang hidup di sekitar halaman tengah, yang masih dapat ditemukan di sebagian besar rumah-rumah Spanyol, seperti Palacio de Viana yang menarik tetapi secara substansial dipugar, seorang ningrat tempat tinggal yang terkenal untuk desain terasnya yang dipenuhi tanaman.

Granada

Kompleks istana Alhambra di Granada memiliki lokasi puncak bukit yang mirip dengan Madinat Al Zahra. Namun, alih-alih mensurvei jalan akses dan dataran yang tidak terbebani, Alhambra menghadap ke lingkungan Albayzín, yang jalan-jalannya yang sempit dan curam telah secara berturut-turut dihuni oleh orang-orang Romawi, Moor, dan Kristen. Tinggal di daerah bersejarah ini memungkinkan saya untuk membayangkan suatu tempat Spanyol abad pertengahan yang jauh dari peninggalan sistem wisata Alhambra. Namun Alhambra tidak dapat dihapus dari fantasi ini - bertengger di jurang sungai Darro, itu membayangi lingkungan seperti benteng yang mengintimidasi. Jelas bahwa istana dan kota lagi-lagi terletak dalam hubungan hierarkis yang diatur secara hati-hati. Untuk benteng ini pada kenyataannya terbuka dan permeabel, setiap kamar beresonansi dengan suara ceria dari air mancur taman. Dan sementara istana tampaknya tak dapat ditembus dari bawah, kota tampaknya kecil dan segera dapat dipahami dari jendela istana Nasrid, dengan hati-hati ditempatkan untuk mengungkapkan pemandangan yang paling indah.

Terkenal akan keindahan plaster-work, ubin, dan muquarnas langit-langit, istana Nasrid tanggal untuk kemegahan abad keempat belas Granada sebagai kesultanan independen. Seperti di Madinat-al-Zahra, dekorasi di sini paling kompleks di Ambassadors 'Hall. Dan dampak dari pemandangan yang luar biasa itu ditimbulkan oleh sistem tiket-waktu dan oleh sirkulasi yang dipaksakan para wisatawan, yang diizinkan untuk melihat sekilas tetapi tidak untuk berlama-lama, meninggalkan dengan suatu rasa kagum yang umum lebih daripada dengan memori aktual kamar-kamar. Yang berbeda adalah manajemen istana terdekat lainnya, misalnya konstruksi makam Renaisans yang ditugaskan oleh Carlos V, dapat diakses tanpa tiket dan oleh karenanya mungkin terpinggirkan dalam nilai arsitekturalnya.

Di sekitar istana ada kebun. Sekitar, dan tidak di luar, untuk jalan-jalan di taman kadang-kadang ditutupi ubin seperti koridor, dengan air mancur mengalir melalui keduanya. Interaksi dekat ini paling jelas di Generalife, kediaman akrab di Nasrids. Patio de la Acequia di istana dianggap sebagai taman Persia yang lebih terpelihara dengan baik. Namun, menilai penanaman kebun yang asli itu sulit, dan barangkali lebih produktif untuk membayangkan kompleks saat ini sebagai lingkungan di mana kebun dan bangunan membentuk keseluruhan yang terputus.

Kunjungan saya ke Grenada berakhir dengan Cappilla Real, di sebelah Katedral. Di mausoleum ini berbohong Reyes Católicos Ferdinando dan Isabella, yang memilih untuk dimakamkan di sini untuk selamanya merayakan penaklukan mereka atas kota, yang terakhir untuk menyerah kepada orang-orang Kristen di 1492.

Seville

Sesampainya di Seville, saya pertama kali mengunjungi istana Alcázar Royal, yang mudéjar dekorasi dan organisasi di sekitar halaman sangat mirip dengan Alhambra. Di sini juga terdapat Aula Duta Besar yang mempesona, serta taman-taman yang diselingi oleh kolam-kolam dan paviliun-paviliun dekoratif. Beberapa kebun berada di bawah tanah dan disilangkan dengan jalan setapak yang ditinggikan sehingga aroma tanaman jeruk mereka lebih sepenuhnya menembus udara.

Berbeda dari Alhambra, Alcazar memiliki kepentingan politik yang vital di bawah kekuasaan Kristen, dan nyatanya masih digunakan oleh Keluarga Kerajaan Spanyol. Untuk alasan ini, ia mencakup berbagai gaya yang lebih besar. Misalnya, ada di sini a Palacio Gotico, dibangun oleh Alfonso X tak lama setelah penaklukan kota. Jauh di bawah lengkungan ogee istana ini adalah dekorasi yang kaya ubin ubin, direalisasikan pada abad keenam belas dalam gaya Renaisans. Meskipun ubin khas Moor dan mudéjar gaya, penggunaannya di sini hanyalah kutipan kosong dan canggih - sebuah langkah dalam permainan yang sopan. Itu mudéjar mungkin tidak lagi penting - gaya historis yang keunggulan dekoratifnya cocok dengan inovasi Renaisans.

Untuk Renaissance dan mudéjar tidak terpisahkan bergabung dalam banyak mahakarya Sevillian - di antaranya adalah Casa de Pilatos, kediaman Dukes Medinaceli. Pada abad keenam belas, istana itu diperbesar dan dihias ulang oleh Don Fadrique, seorang pria yang sangat religius yang menghabiskan waktu dua tahun untuk berziarah ke Tanah Suci. Melintasi Italia, ia menemukan karya seni Romawi dan Renaisans, yang kemudian ia tampilkan di paviliun taman dan galeri lukisan. Namun, Fadrique menghiasi ruangan lain dengan rumit azulejos, menampilkan 150 desain berbeda - koleksi terbesar dan terawat yang lebih baik mudéjar pekerjaan ubin. Bagaimana mungkin pria yang sangat religius ini menghargai dekorasi mudéjar dan renaisans, tampaknya sangat berbeda? Apakah yang pertama benar-benar kehilangan hubungan ideologisnya dengan masa lalu Moor?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah dijawab, terutama ketika seseorang terpesona oleh kemegahan yang menakjubkan mudéjar gereja dan istana. Tetapi kagumlah - karena hanya pengunjung yang terbelalak mengambil pelajaran yang paling sederhana dan paling penting: tidak ada reconquista yang tiba-tiba, tetapi hanya perubahan historis yang lambat; tidak ada dikotomi yang pasti, tetapi hanya interaksi yang rumit.